Nudo Machard

Conforme nos adentramos en la escalada, el alpinismo, autorrescate, el nudo machard es uno de los imprescindibles.  Una de las imágenes que más me impacto cuando me enseñaron este nudo fue la de Toni Kurz colgado de una cuerda en la norte del Eiger, en aquel entonces me dijeron que con un machard podía haber salido de allí, pero que aún no se usaban en aquella época, no sé si será cierto, pero es verdad que por muy poquito no lo consiguió, en el final del post he puesto enlaces a esta increíble historia.

Transmitir en un vídeo lo que se puede llegar a conseguir con un nudo de machard es complicado, es como querer sintetizar en 5 fotografías un viaje a la India en el que hemos hecho más de 5.000, siempre vamos a dejar fuera detalles interesantes, con el vídeo del nudo dinámico me pasó igual, es difícil conformar a todos.

Nudo de Machard:

En el vídeo me he referido al nudo de machard a secas para no desviar la atención, pero para afinar más en la definición podemos llamarle: Machard bidireccional o Machard de doble seno, con un mínimo de 4 vueltas.

Tampoco he querido hacer mención a esta bidereccionalidad porque quería que vierais las posibilidades que ofrece cuando lo usamos como polifreno de fortuna. De esta manera podría ofrecer alguna confusión que bloquee en un sentido y permita el paso en otro.

No he hablado del Machard unidireccional o nudo Klemheist para no confundir, al igual que no he tratado el prusik o el Bachman siendo este último poco recomendable por su peligrosidad, dada la tendencia de querer tirar del mosquetón en la progresión.

Todos estos nudos son de enganche por fricción, aunque yo he preferido tratarlo como estrangulamiento.

Otro detalle que me ha costado solucionar en el vídeo ha sido explicar por qué un cordino de 7 mm de diámetro, además de que es el recomendado, tenemos que pensar que la función que le vamos a dar es la de nuestra seguridad o poleo de un compañero, con diámetros inferiores no nos dará ese plus de seguridad que necesitamos, podemos usar cordinos de inferior sección en otros nudos: machard, prusik, siempre que sean para maniobras auxiliares.

Si vemos que este nudo no aprieta bien en cuerdas más finas con secciones inferiores a 9 mm podemos hacer el prusik, detalles estos que espero abordar más adelante.

Para rapelar autoasegurado con un machard de doble seno, como el que hago en el vídeo, es necesaria experiencia previa, y aprender practicando en lugares sin complejidades, de no ser así es mejor usar un Shunt.  He querido hacer mención a este detalle pues veo que hay personas que lo usan pero que lo llevan muy flojo y con gran peligro en el caso de soltar las manos.

Como veis estos son detalles importantes que en el vídeo me hubiera ocupado mucho tiempo, aún así seguro me dejo cosas que espero que cometéis para aportarlas en próximas grabaciones. Para mí es muy importante practicar con estos dos cordinos, llevarlos cada vez que escalemos una vía con más de dos largos, pesan muy poco, son baratos y nos pueden sacar de algún apuro, ¡qué más queremos!.

Para el que le interesa la historia de Toni Kurz le recomiendo que vea la película 01–02–03–04–05–06–07–08–09–10

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